SAZNAJTE VIŠE Samo provjereno i istinito!
Related Articles
Hiljadu godina stara rukotvorina upcycling je tradicionalno bila platno za obične žene da ispričaju svoje priče i izraze svoje strahove i nade. Sada je ponovo veoma popularan, piše Kalpana Sunder.
Vekovima, u istočnoj Indiji, bebe su povijane u meke jorgane od kantha napravljene od stare odeće kao što su izlizani sari i dhoti, slojevito i prošiveni zajedno. A kada bi gosti dolazili u posjetu, po podu bi se prostirali posebni kantha ćilimi. Kantha je stara više od hiljadu godina, datira još iz predvedskih vremena (prije 1500. godine prije nove ere) u staroj Indiji, i iako je tradicionalno bio utilitaran, funkcionalan stil vezenja, također je imao – i još uvijek ima – jedinstven način prikazivanja i proslavljanja životnih događaja.
Više ovako:
– Kako da vaša odjeća traje duže
– Šta definiše kulturnu aproprijaciju?
– Emoji iz 19. vijeka
Kantha se odnosi i na stil trčanja šava kao i na gotovu tkaninu, a zanat se uglavnom praktikovao u istočnom Bengalu (današnji Bangladeš) i zapadnom Bengalu, gdje su štedljive žene svih uzrasta uzimale odbačenu odjeću, mekanu i nošenu. , i naslagali ih jednostavnim šavovima. Koristeći konac preuzet sa obruba starih sarija, kreirali su jorgane i druge korisne predmete poput prekrivača za krevet i namještaja. Gotovi komad kanthe obično je imao blago naboran i valovit izgled, zbog višestrukih linija šavova, a originalna kantha je bila dvostruka, sa dizajnom koji je izgledao identično na obje strane. Vremenom su se pojavili nakshi kantha – ili velika bacanja – koja su sadržavala složenije vezene šare.
Danas se kantha prakticira u zapadnom Bengalu, Bangladešu i dijelovima Odiše i Bihara u Indiji. Druge zemlje imaju sličnu kulturu naslaganja starih tekstila šavovima, kao što je Boro u Japanu. Kantha je također poznata kao sujani, riječ za bod ili iglu, a povezana je sa suzani vezom srednje Azije.
Uzorci su često simbolizirali naklonost prema voljenim osobama proizvođača, a također se smatralo da štite nosioca ili korisnika od zlog oka
Kantha možda duguje svoje ime kontha, sanskritskoj riječi za krpe. Prvi put se spominje u 500 godina staroj knjizi Chaitanya Charitamrita bengalskog pjesnika Krishnadasa Kaviraje, u kojoj majka sveca iz 15. stoljeća, Chaitanya Mahaprabhua, šalje svom sinu domaću kanthu preko nekih putujućih hodočasnika.
Kantha je bila o obnavljanju stare odjeće i davanju joj novi život, ali je zanat služio i kao platno za žene da izraze svoje umjetničke talente, a njime se obično bavila svaka žena u selu za svoje domaćinstvo. Uzorci su često simbolizirali naklonost prema voljenim osobama proizvođača, a također se smatralo da štite nosioca ili korisnika od zlog oka. Niaz Zaman, pisac i učenjak iz Bangladeša, piše u svojoj knjizi The Art of Kantha Embroidery da je „jedan od razloga zašto je novorođenče bilo povijeno u kanthu napravljenu od stare odjeće bio strah [porodice] da će dijete preživjeti u doba kada je dijete smrtnost je bila visoka, a kupovina nove odeće značila je nadu u budućnost o kojoj su se plašili da misle”.
Često je služio i kao dnevnik za snimanje životnih priča žena koje su vezle komad. U hinduističkim domaćinstvima kantha je često prikazivala vjersku ikonografiju i scene iz mitologije, dok je u muslimanskim domaćinstvima bilo više islamskih i perzijskih utjecaja, poput geometrijskih i cvjetnih motiva.
Kantha u svom porijeklu nikada nije bila komercijalna djelatnost, već domaći zanat kojim su se žene bavile, između vođenja svojih domaćinstava i čuvanja stoke i djece. Ponekad bi se isti komad nastavljao s majke na kćer. Tokom vekova, kantha je imala različite krajnje upotrebe, od aršilota (futrola za šminku), do bostani (omotač odeće) i galicha (ćilim). Crvena, crna i plava su bile preovlađujuće boje u ranim kantha radovima, iako sada dolazi u svim nijansama, i iako se najčešća upotreba šavova u trčanju, ponekad se koriste i šavovi i lančani šavovi. Dizajn je najprije ucrtan na tkaninu koja je slojevita i držana šavovima za podmetanje, a zatim ispunjena nitima u boji. Prazni prostori bili su ispunjeni šavovima od pređe kako bi se stvorio efekat mreškanja.
“Sa promjenama u društvenim praksama i načinu života, praksa Kantha počela je da jenjava”, kaže kustosica narodne umjetnosti Nandita Pal Choudhuri za BBC Culture. „U zapadnom Bengalu, pioniri kao što su Srilata Sarkar i Zanatsko vijeće Zapadnog Bengala započeli su oživljavanje s malim grupama žena replicirajući tradicionalne dizajne iz Gurusaday muzeja koje je prikupio Gurusaday Dutt, indijski državni službenik koji je putovao po selima u nepodijeljeni Bengal između 1929. i 1939. Dok je Zanatsko vijeće nastavilo proizvoditi samo visokokvalitetne autentične predmete, počeo se pojavljivati cijeli novi niz poduzetnika koji su prenamijenili kantha vez na odjevne predmete i proizvode za život. Sada su dostupni kantha izvezeni proizvodi. po raznim kvalitetama i cijenama širom Indije.”
‘Tradicionalno i savremeno’
Tokom decenija, mnogi su doprineli da Kantha postane preduzeće koje osnažuje žene. Shamlu Dudeja je 1980-ih osnovao neprofitnu organizaciju pod nazivom Self-Help Enterprise (SHE) da oživi kanthu, i počeo je da uključuje kanthu u kućni dekor, namještaj i odjeću, istovremeno motivirajući žene da je shvate ozbiljno kao sredstvo za život. „Godine 1987. u Kalkuti sam slučajno otišao na izložbu, Shantiniketan Craft Mela“, kaže Dudeja za BBC Culture. “Među raznim rukotvorinama, vidio sam sto pun omota za bebe i muškarce. Ovo me je vratilo do mog učitelja zanata u školi, koji nam je pomogao da sašijemo male prostirke od tri sloja pamučne tkanine jednostavnim šavom, sa lotosom ili pticom uzorci.
„Ošamućen ovim izuzetnim komadima na izložbi, pomislio sam da sarijem ulepšam kanthu. Doveo sam tri majstora kući, dao im nekoliko bež svilenih sarija da ulepšaju ovim pokretnim šavom, koristeći njihovu kreativnost, i platio ih u potpunosti, u Par sedmica kasnije otišla sam u njihovo selo sa ćerkom Malikom da vidim njihovu izradu.Nekoliko žena je sjedilo na čaršavu na podu ispred kolibe, radile su mi sarije, dvije zanatlije su radile na po dva kraja svakog sarija.. Zakrpe izrade su bile izuzetno prijatne, ali ono što je izazvalo suze su nam uslovi života u jednosobnim kolibama od blata.
“Uskoro smo im davali sve više i više posla, pošto su prijatelji i rođaci to voleli i želeli su da se rade na sarijema ili kurtama. Naša nevladina organizacija, SHE fondacija, osnovana je da brine o potrebama ovih zanatlija. Danas imamo skoro 1.000 zanatlije koje rade sa SHE. Moja namjera je bila da proširim ovu primamljivu umjetnost Kanthe na širu grupu, kako bi sve više seoskih žena moglo zarađivati za mali život, radeći od svojih domova.”
Od tada, Dudeja je imao izložbe širom Indije iu Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji, Japanu i nekoliko drugih zemalja u Evropi. U Parizu je kantha bila toliko popularna da je grupa žena pokrenula SHE France za redovno oglašavanje kantha ukrašenih šalova.
Sada ima toliko dizajnera koji uključuju kanthu u svoju modnu odjeću da se preko 30.000 zanatlija bavi vezom kantha u ruralnom Bengalu – Shamlu Dudeja
“Postepena prenamjena ovog nekada domaćeg i ličnog veza dovela je do primjetnih poremećaja u njegovom tradicionalnom obliku, praksi i primjeni”, kaže Ritu Sethi, predsjednik Craft Revival Trusta i glavni urednik Asia-InCh, internet enciklopedije tradicionalne umjetnosti, zanata i tekstila. “Najočitija promjena je da osnovni materijal više nije iznošena tkanina, već novonabavljeni pamuk, svila ili drugi materijal. Druga tranzicija je pomak u demografskom profilu vezilja. Dok su ranije kante vezene širom socijalna i ekonomska podjela, ovo je sada postalo izuzetak nego pravilo, jer na kanthama sada uglavnom rade žene iz ekonomski depriviranih slojeva društva.To ne znači da se kantha više ne veze za ličnu upotrebu, već ogromnu većinu [od toga rade] hiljade onih koji vezuju da bi zaradili za život.Iako ovaj novi način rada sve više karakterizira vez bez konteksta za udaljena tržišta i postavlja malo zahtjeva za njihov izraz i kreativnost, žene o kojima sam govorila da vrednuju svoj rad i ponose se svojom veštinom i sposobnošću da zarade za život.”
“Sada ima toliko dizajnera koji uključuju kanthu u svoju modnu odjeću da se preko 30.000 zanatlija bavi vezom kantha u ruralnom Bengalu. Ako sve više dizajnera koristi ovaj ukrasni šav, kantha će postati održivi medij za modu”, kaže Dudeja .
Komercijalizacija ima svoj skup negativnih efekata, a isto je i sa kanthom. Još uvijek ima mnogo slučajeva da zanatlije ne dobijaju poštene plate, iako su mnoge nevladine organizacije ušle u borbu kako bi osigurale da se ova eksploatacija zaustavi. „Mnogi dizajneri danas koriste kantha šav u svom radu“, kaže Divia Patel, viši kustos azijskog odjela na V&A u Londonu. “Može se prilagoditi da prenese savremenu estetiku i pomaže u zapošljavanju i usavršavanju zanatlija. Posebno je moćan i održiv kada se tim grupama zanatlija plaća poštena cijena za svoj rad.”
Preuzeto sa bbc.com
